«Страшные» Соломоновы острова: в гости к каннибалам

Соломоновы острова черепа

На далеких островах и сегодня живут негостеприимные аборигены, склонные к людоедству. Детская мечта своими глазами увидеть страны, населенные туземцами — охотниками за черепами, не была забыта. Она-то и привела киевлянина Вадима Ивлева на Соломоновы острова, затерявшиеся где-то по соседству с Австралией.

round-cat

Вадим Ивлев,
путешественник
и радиолюбитель

 

 

Вадим выбирает для себя непроторенные маршруты. «ЭкспертТур» уже писал о его суровой экспедиции в Антарктику — на безлюдный остров Херд, один из самых удаленных в мире. Теперь пришел черед рассказа о тропических островах в Тихом океане.

По следам Миклухо-Маклая

Далеко добираться, визовые сложности, риск подхватить в тропиках малярию, соседство с ядовитыми насекомыми, змеями и крокодилами, частые землетрясения — такие приключения на любителя. Но эти и другие гипотетические опасности меркнут перед возможностью увидеть первобытные племена, встреча с которыми еще совсем недавно была чревата очень большими неприятностями.

Тем, кто уже наездился по накатанным дорожкам и хочет испытать нечто новое, расскажу, что ждет туристов — последователей Миклухо-Маклая — в Меланезии. В эту группу островов входят Новая Гвинея, Новая Каледония, Соломоновы острова, Вануату, Фиджи, Санта-Крус и др.

Соломоновы острова

Если начинать рассказ с того, как эти острова были освоены человеком, то первыми на здешних берегах появились папуасы из Новой Гвинеи. Случилось это не менее 3 тысяч лет назад. За ними пришли меланезийцы, последними подоспели выходцы из Полинезии.

Среди меланезийцев много голубоглазых и светловолосых — такая вот причуда генов.

Blondism in MelanesiaBlondism in Melanesia

А первым европейцем, появившимся здесь лишь в XVI веке, стал испанец Альваро де Мендана де Нейра. Он нашел на архипелаге золото и назвал один из островов в честь легендарных копей царя Соломона.

Освоение островов затянулось почти на четыре столетия. Сложно сказать, что больше отпугивало колонизаторов, —  ужасный климат или ужасные нравы аборигенов. Лишь в конце XIX века Соломоновы острова попали под протекторат Великобритании. Туземцев пытались лечить, учить грамоте и обращать в христианство.

Но ни миссионеры, ни прогрессивные колонизаторы так и не смогли перевоспитать воинственных каннибалов.

solomon islands

Страшные Соломоновы острова

Там до сих пор свирепствуют тропическая лихорадка, и дизентерия, и всякие кожные болезни; воздух там насквозь пропитан ядом, который просачивается в каждую царапину и ссадину, превращает их в гноящиеся язвы, так что редко кому удается выбраться оттуда живым…
Туземные обитатели Соломоновых островов до сих пор еще пребывают в довольно диком состоянии; они с большой охотой едят человечину и одержимы страстью коллекционировать человеческие головы. Подкрасться к своей жертве сзади и одним ударом дубины перебить ей позвонки у основания черепа считается верхом охотничьего искусства.
До сих пор на некоторых островах, как, например, на Малаите, вес человека в обществе зависит от числа убитых им, как у нас — от текущего счета в банке; человеческие головы являются самым ходким предметом обмена, особенно ценятся головы белых.
Все это правда, и однако, немало белых людей живут на Соломоновых островах и тоскуют, когда им приходится их покинуть.
Джек Лондон (1908)

Железо Второй мировой

Остров Гуадалканал вошел в историю Второй мировой войны. Здесь развернулась одна из самых масштабных битв Японии и США за влияние на Тихоокеанском театре военных действий. Об этом сражении снят фильм «Тонкая красная линия» с Шоном Пенном.

За несколько лет боевых действий более 1500 американских солдат погибли в боях, свыше 4000 получили ранения, несколько тысяч подкосили тропические болезни, в частности малярия. Японцы потеряли 14800 солдат в боях, 9000 — от болезней, около тысячи человек были взяты в плен.

До сих пор Гуадалканал хранит «трофеи» Второй мировой — на дне моря и на берегу. Ржавые остовы самолетов, кораблей, танков, пушек привлекают ныряльщиков и сухопутных туристов, интересующихся историей. Некоторые из экспонатов попали в местный музей войны.

Соломоновы острова

Соломоновы острова

Соломоновы острова

Соломоновы острова

Даже сегодня «экспозиция» железных экспонатов пополняется. Свежая туристическая достопримечательность Соломоновых островов — семипалубный круизный лайнер «World Discoverer».

После получения огромной пробоины (тот злополучный риф не был обозначен на картах) капитан решил посадить корабль на мель, чтобы избежать катастрофы. Случилось это в 2000 году. Никто не погиб, но поднять «World Discoverer» тогда помешала очень серьезная вспышка междоусобицы на островах. Так он и лежит до сих пор в мелководной бухте.

Solomon Islands Discoverer

World Discoverer
А ведь это судно было одним из первых, доставивших туристов в Антарктиду.

Coat_Solomon_Islands

«Провалившееся» государство

Соломоновы острова стали самостоятельной страной в 1978 году, но их называют «номинально суверенным государством» (failed state) — несостоявшимся, «провалившимся». В том же списке — Сомали, Судан и Конго. Причиной этому не столько природные катаклизмы, сколько межплеменные стычки, политические распри и мятежи.
В 1999-2000 годах на Соломоновых островах происходили очень серьезные беспорядки. В 2003 году Австралия ввела сюда международные миротворческие силы. С апреля 2006 года ситуация в стране стала относительно стабильной, и в Хониару и на Малаите заглядывают смелые туристы.

 

Визовый обходной маневр

Вообще-то полагалось отправляться за визой в посольство Великобритании, представляющее Соломоновы острова в нашей стране. По прибытии визу получить нельзя.

Стоимость визы — чуть больше $200. На двоих — уже $400. Пришлось придумывать обходной маневр.

Даже на Соломоновых островах есть люди, предлагающие туристические услуги. Отыскал через интернет островитянку, занимающуюся приемом туристов. Пара месяцев переписки — и она прислала приглашение, всего за $100. Это стало основанием обратиться в Министерство иностранных дел с прошением о выдаче визы. Правда, пришлось еще открывать австралийскую визу, ведь лететь нужно было через Брисбен, но здесь никаких проблем не возникло.

В это путешествие мы отправились вдвоем с супругой. Из австралийского аэропорта Брисбен до столицы Соломоновых островов Хониары летели рейсом местных авиалиний.

 

Столица хижин Хониара

Самое узнаваемое здание столицы и едва ли не самое «помпезное» — Парламент Соломоновых островов под круглой крышей, чем-то напоминающий хижину.

Соломоновы острова

Капитальных зданий в городе мало, строили их еще в те времена, когда острова были под протекторатом Британии. Столичное население живет в подобии ангаров, и крыши из пальмовых листьев здесь не редкость.

Honiara

Соломоновы острова рынок
Батат и арбузы. Совсем не такую «экзотику» я ожидал увидеть на местном рынке.

Мы попали в Хониару как раз тогда, когда там проходил фестиваль культуры народов Тихого океана. Участвовали в нем делегации 27 стран. На сцене представители разных племен демонстрировали жесткие танцы острова Пасхи, которые не увидеть туристам, огненное шоу острова Самоа, непонятные обряды аборигенов Австралии.

fest
Запомнился мне ансамбль голых флейтистов. Может, именно с Соломоновых островов происходит флейта Пана?
belie ludi
Мы с супругой выглядели на Тихоокеанском фестивале двумя «белыми воронами».
Сквозь шторм на катамаране

После фестиваля мы отправились на остров Малаита, о котором написал свой страшный рассказ Джек Лондон.

katamaran
Добираться надо было на пароме. Но это оказался вовсе не океанский лайнер, а просто большой катамаран.

На борту помещается около полусотни пассажиров. Все — в одной общей каюте. Желающие могли взять тюфяк и прилечь прямо на палубе — прилично штормило. Тюфяки были грязные, но местные жители не обращали на это внимания.

Путь оказался долгим, с заходом на множество островов.

Черепа

solomon islands
Эти черепа принадлежали жрецам и вождям.
Соломоновы острова
Наставить аборигенов на путь истинный с трудом удалось недавно — лет 70 назад. Сегодня на островах бывших каннибалов разворачиваются игры, пугающе похожие на жизнь.
Девятьсот девяносто третий остров

Я так упорно стремился на Малаиту, чтобы увидеть народ квайо. Это одно из последних первобытных племен на планете, чужаков они не любят. И не только они. Первое впечатление о здешних нравах мы получили сразу при посадке на паром. Так что, возможно, и к лучшему, что ни одного представителя квайо я так и встретил.

Нам быстро дали понять, что местные не любят, когда их фотографируют, и плохо относятся к туристам.

Соломоновых островов насчитывается 992. Это если не учитывать острова рукотворные. История, приведшая нас на, условно говоря, 993-й остров архипелага, началась с того, что в туристическом информационном центре в Хониаре мне посоветовали остановиться на Малаите у женщины по имени Сера Ки.

Sera from Malaita
Наша хозяйка Сера. На щеках у нее есть едва заметные татуировки, напоминающие солнце. Такие бывают лишь у уроженок Малаиты.

Забавным антиподом Серы оказался ее муж. Это был неулыбчивый и скаредный немец. Он сразу стал одергивать жену, приютившую нас, и постоянно напоминать, что им самим не хватает продуктов и пива. Этот скупердяй еще при встрече заявил, что свежей рыбы у них в помине нет (Сера немедленно возразила, что и рыба, и лангуст лежат в морозильнике). В конце нашего пребывания немец все же оттаял и доверительно признался:

«Вы были хорошими клиентами – мало ели и не пили пива».

Ostrov Seri
Этот кусочек суши Сера создала собственными руками за 25 лет. Здесь она размещает туристов, чтобы не вызывать недовольство коренных обитателей Малаиты, которые часто даже воды из ручья не позволяют набрать.

На острове Серы было безопасно, другое дело – джунгли Малаиты.

Здесь не редкость туберкулез, тропические язвы и паразиты, малярия в ее крайне тяжелой форме. О местных нравах мы уже говорили. Квайо, живущие в лесах Малаиты, принадлежат к меланезийцам, но более агрессивны из-за примеси полинезийской крови. Еще совсем недавно, в середине XX века, убийство белого человека никого здесь не удивляло – ни колониальную администрацию, ни прессу.

Путешествуя по островам, следует иметь в виду, что любой кусок берега, пляж, каждый даже кажущийся необитаемым клочок суши и каждая крупная раковина всегда неожиданно имеют «хозяина». Он возникает чуть ли не из воздуха и требует kastommani (именно так пишется это на местном исковерканном английском).

Так что не расслабляйтесь – любая местность только кажется безлюдной. За вами всегда наблюдают!

Но вернемся к рукотворному острову Серы. Женщина с гордостью показала свой «сад осьминогов» – мелководье с десятками искусственно выращенных огромных раковин тридакны. Между раковин кое-где выглядывали хмурые морды мурен. Правда, хозяйка сетует на соседей, которые время от времени воруют моллюсков ради их мяса.

Как бы там ни было, сегодня в распоряжении Серы Ки есть собственный зеленый оазис. А у туристов — пристанище.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
share on: