У каждого свой Париж

У каждого свой Париж

Если вы побывали в Париже и вам не понравилось, то вы просто «не умеете его готовить». Париж — это город тысячи лиц, надо только найти нужное.

Как-то мы с приятелем решили поехать в отпуск во Францию, однако он категорически отказался хотя бы на день заскочить в Париж — мол, это пафосная туристическая попса.

К счастью, во Франции и за пределами столицы есть на что посмотреть, и путешествие по Нормандии, Бретани, долине Луары и Оверни все равно получилась незабываемым.

Жаль только, что Париж друг так и не увидел.

Самый надежный способ разочароваться в Париже — это приехать сюда летом с туристической группой. Или даже без группы, но с перечнем обязательных для посещения достопримечательностей: Лувр, Версаль, Эйфелева башня, Диснейленд.

И сделать это в августе и за три дня.

Вы гарантированно уедете домой истощенными и с кучей негатива, потому что везде дорого, многолюдно и бездушно.

К тому же все запланированное воплотить все равно не получится: сначала придется отстоять 2 часа в очереди на Эйфелеву башню, потом выяснить, что в Версаль из центра ехать час (и там еще 2 часа провести в очереди на вход), а к Моне Лизе надо пробиваться локтями, как на переходе между Льва Толстого и Золотыми воротами в час пик. Поэтому утешением будут разве что магнитики на холодильник.

Хотя, возможно, кому-то именно такой отдых приносит удовольствие, всякое же бывает.

Однако все может сложиться совсем иначе. Главное — задать себе простой вопрос: что именно я ищу? Какое лицо Парижа мне интересно?

Старинные улочки из книг о мушкетерах и «Проклятых королей»? Имперский шик времен Наполеона? Современное искусство? Модный шопинг? Просто ощущение ежедневного праздника и легкости бытия? Или вы, наконец, хотите увидеть все эти знаменитые Лувры и Эйфелевы башни?

В последнем случае главный совет: приезжайте или в октябре-ноябре, или в марте-апреле (кроме пасхальных выходных). В туристический несезон длина очереди сокращается в несколько раз. Кроме этого, во многих музеях можно избежать очереди, забронировав билеты онлайн.

Каждый более-менее значительный парижский туристический объект имеет англоязычную версию сайта, где можно узнать о времени работы, билетах и льготах. В частности, вход в большинство музеев бесплатный для лиц до 18 лет (или до 26 — при наличии удостоверения AIESEC).

Поход в Лувр, музей д’Орсэ, центр Помпиду и Версаль, как и подъем на Эйфелеву башню, лучше запланировать на будни: благодаря бюджетным авиалиниям на выходные в Париж прилетают туристы из других стран Европы, поэтому толпа увеличивается независимо от времени года.

Также, отправляясь в Лувр, стоит заранее определиться, что именно хочется посмотреть (план музея есть на сайте). Увидеть все физически невозможно. И ради Бога, оставьте в покое эту Мону Лизу, пропихиваясь сквозь толпу ради селфи (ибо рассмотреть полотно все равно не получится).

Лувру и без нее есть чем похвастаться.

Но мой личный любимый Париж не в музеях (даже не в любимом Орсэ, где от оригиналов Моне каждый раз наворачиваются слезы). Настоящий Париж — на улицах города, на открытых террасах кафе, а летними вечерами — на набережной Сены.

Поэтому да, мой любимый Париж — все же в августе. Именно тогда половина города разъезжается на каникулы, на дорогах исчезают пробки, в метро меньше людей, а толпы туристов легко избегать, минуя наиболее туристические места. В конце концов, Эйфелеву башню видно отовсюду, а замечательные селфи с ней выходят с мостов Альма, инвалидов или Александра III.

Из туристических must see мой безоговорочный фаворит — это Нотр-Дам. За два года жизни в Париже я видела его сотни раз, а все равно всегда перехватывает дыхание — никак не могу налюбоваться. К тому же очередь туда движется быстро, а вход бесплатный.

Внутри стоит задержаться: посидеть, почувствовать атмосферу, а если повезет — еще и послушать хотя бы кусочек мессы. Затем обязательно обойти снаружи раза два: рассмотреть со всех сторон, посидеть с мороженым в скверике позади собора (там еще и бесплатный вай-фай есть). А поздно вечером вернуться еще раз, потому что ночью собор поражает еще больше. Тем более, через реку от него — целая улица баров (rue de la Huchette), где можно до того (а также после того) хорошо посидеть с рюмкой кир рояль (традиционный аперитив из шампанского со смородиновым сиропом), послушать живую музыку в «Пианобар» или потанцевать в одной из многочисленных дискотек.

Прогуливаясь у Нотр-Дама днем, стоит заглянуть в культовый книжный магазинчик «Шекспир энд Ко», что всего через мостик от собора. На первом этаже можно потолкаться, разглядывая книги авторов «потерянного поколения» в оригинале.

Всех этих Хемингуэев и Фицжеральдов, которые так упорно тусили в Париже сто лет назад, обеспечивая городу репутацию богемной столицы мира.

Именно поэтому хемингуэевский «A moveable feast» («Праздник, который всегда с тобой») в оригинале из этого магазинчика будет лучшим парижским сувениром. А на втором этаже можно посидеть на диванчике, почитать, поиграть на старом пианино или сфотографироваться с настоящей печатной машинкой.

Однако наиболее рьяным книгоманам, а также ценителям старины или просто эстетам на этом останавливаться не стоит — настоящие сокровища ждут их на раскладках букинистов вдоль обоих берегов Сены. Их зеленые сундуки протянулись на несколько километров через весь центр.

Лично я могла бы копаться там часами, перебирая открытки и газеты 1914 года, модные журналы 30-х или 50-х гг. ХХ века, рекламные постеры, афиши концертов, карты, пластинки, но главное — книги. Преимущественно французские, конечно, но есть и на английском, и на русском — вот только на украинском пока не нашла.

Потом в Париже обязательно нужно заблудиться. По меньшей мере дважды: один раз — на правом берегу, в квартале Маре и Виллаж Сан-Поль (оба возле станции метро Saint-Paul), и один раз — в Латинском квартале, на левом берегу (перейти Сену от острова Сите к площади Сан-Мишель и уходить от реки в произвольном направлении).

Чтобы бродить наиболее качественно, выключайте Гугл карты, суйте нос в каждую галерею в Маре и дворик Сан-Поль, руководствуйтесь принципом «Ой, какая улочка! Интересно, что там?» и внимательно смотрите вокруг широко открытыми глазами и сердцем (как завещал Экзюпери).

Правда, блуждая в Латинском квартале, стоит все же включить джипиес на всякий случай, чтобы не пропустить музей Средневековья Клуни и Сорбонну. А в конце выйти к Люксембургскому саду, растянуться с мороженым в шезлонге и подумать: «Боже, как я устала. Надо еще и завтра сюда прийти».

Из «попсовой» туристической программы все же советую оставить Лувр. Вот только не сам музей (хотя и его тоже — о чем писала выше), а его внутренние дворы. Приходить туда стоит вечером, когда музей и торговый центр уже закрыты, а августовское солнце скатывается к Эйфелевой башне.

Дело в том, что между Луврскими дворами есть арки с невероятной акустикой, и теплыми вечерами в каждой второй кто-то играет на скрипке, виолончели, гитаре, саксофоне, мандолине — чем угодно! Постоять, прислонившись к старинной колонне, послушать самый живой из живых концертов, бросить в знак благодарности несколько евро, а потом присесть на еще горячие камни у пирамиды, любуясь игрой света на ее стеклянных панелях, и свесив ноги в фонтан, думать: «Боже, как же хорошо…»

А чтобы стало ну совсем хорошо, стоит пройтись дальше — в сады Тюильри, где можно так же посидеть у фонтана, но уже с бокалом розового вина из киоска (не пугайтесь, здесь даже в киосках вино вкусное).

А через дорогу от Тюильри есть очень популярное и очень девичье кафе «Анжелина» (я еще не видела мужчину, который бы зашел туда с иной целью, чем подарить удовольствие своей спутнице). Диеты диетами, а взрыв эндорфинов после горячего шоколада á l’ancienne (дословно «по-старинному») — это очень действенный путь к сердцу женщины. Вот только забронировать столик лучше заранее, чтобы избежать многометровой очереди на вход.

И если уж речь зашла о еде (а для французов это почти религия), у меня есть несколько советов.

Во-первых, избегайте ресторанов в центре и с вывеской «меню на английском / итальянском / китайском / русском и т.д.» — это кафе для туристов, а их не жалко. Другое дело — кафе «для своих»: там может не быть меню на английском (но обычно кто-то из официантов им хоть немного владеет), зато еда, вино и атмосфера точно будут стоить лингвистических усилий. Очень хороший знак, когда в кафе много людей, особенно французов, особенно если официанты с ними общаются как со знакомыми.

Второй совет: если у вас нет особых пищевых ограничений или аллергий, просто берите «блюдо дня» (plat de jour) или «предложение от шефа» (suggestion de chef) — это гарантированно свежее и подадут быстрее. И вообще, «шеф» плохого не посоветует.

В-третьих, учитывайте время: большинство ресторанов открываются или на обед, или на ужин, поэтому с трех дня до семи вечера поесть можно только в ресторанах с пометкой «servisе continu». Ну и, пользуясь случаем, хочу порекомендовать мой любимый ресторанчик «для своих» — Les Bombis на углу бульвара Дидро и улицы Шалиньи (Chaligny), неподалеку Лионского вокзала.

Однако лучший парижский ужин летом выглядит так: идете в супермаркет, берете пару багетов, камамбер, паштет, фрукты-овощи, бутылку вина (а лучше две — и не забудьте штопор), пластиковые бокалы, какую-нибудь подстилку — и со всем этим богатством поворачиваете на набережную Сены.

Лучше всего будет на стрелке острова Сите, но можно где угодно, лишь бы нашлось место среди толпы парижан и гостей столицы. Здесь вашими соседями по пикнику будут студенты с магнитофоном или гитарой, офисные работники в костюмах и с ноутом, стильные бабушки-дедушки на свидании, богемная молодежь, художники, романтики, стайка бразильских туристов, одинокий саксофонист — да кто угодно.

Если же пикник на каменных берегах Сены — это для вас слишком, то загляните в один из плавучих баров — это неплохая альтернатива, хотя и получится немного дороже.

Завершить же насыщенный августовский день я советую на набережной Сан-Бернар (на левом берегу между Нотр-Дамом и мостом Аустерлиц). Там каждый вечер танцуют под открытым небом сальсу, аргентинское танго, рок-н-ролл, народные бретонские танцы — что угодно.

Идите вдоль набережной и выбирайте, что больше нравится. Кроме танцев на Сан-Бернар устраивают файер-шоу, играют на гитарах и там-тамах, поют, пьют, влюбляются…

Хотя этим в Париже занимаются повсеместно, особенно августовскими ночами.

Собственно, для этого и стоит приезжать в Париж: чтобы раскрывать сердце городу и наслаждаться жизнью во всех ее проявлениях. А потом привозить домой вместо магнитиков и Эйфелевой башни (или помимо них) ощущение бесконечного праздника и невыносимой легкости.

Ирина Жураковская, Париж

Фото: Константин Николаев