Лед и пламень исландского айса

Лед и пламень исландского айса

В Исландии дорого. Неприлично дорого. Тарелка супа из местной ягнятины на наши деньги — от 500 грн. Овощной супчик стартует с 300. Справиться с этой и прочими неприличностями можно тремя способами.

 

round-cat

Константин Николаев,
обозреватель

 

Первый — безналичный: взять с собой банковскую карту и везде платить с ее помощью, не особо заморачиваясь на комиссиях, конвертациях и т.д. Но для этого желательно иметь, понятно, валютную карту с приличной суммой денег на счету.

Я как-то имел неосторожность заплатить за чашку кофе, забыв при этом перевести PayPass в смартфоне с гривневой карты на еврокарту. И это была самая дорогая чашка кофе в моей жизни. Даже не по цене за сам напиток (про нее я вообще молчу), а по комиссии, которую банк взял за конвертацию гривны сначала в евро, а потом их — в исландские кроны. В общем, будьте бдительны.

Способ второй: берите какую-то из мировых валют, меняйте ее на местные кроны. Если прилетаете в выходные, то лучше в аэропорту Кефлавик, так как банки не работают, а банкоматы в Рейкьявике еще найти нужно.

Третий способ справиться с неприлично дорогой Исландией — везти продукты с собой, разбросав их по рюкзакам членов группы. А на самом острове просто докупать необходимое, что мы, собственно и сделали, здорово при этом сэкономив.

Мне с моим «оливковым» счастьем (как-то по Турции я таскал на себе оливки на всю компанию — и это при том, что я их не ем. И в отличие от рюкзаков друзей, которые уменьшались по мере поедания продуктов, мой всегда был полон — в Турции оливки на каждом углу) выпало везти шпроты, к которым я тоже спокоен.

Вез я их из Украины. А летели через Ригу. (Если не поняли — это о моем собственном логистическом идиотизме.) Одна из банок, видимо, была плохо запаяна, и вещи в рюкзаке еще долго и счастливо пахли шпротами всю дорогу. И я вместе с ними.

Но питались мы в Исландии нормально. Рекомендую местные стейки (как рыбные, так и мясные), которые можно относительно недорого купить в местных супермаркетах (и не забудьте про одноразовые грили — кострить в Исландии запрещено).

В общем, на протяжении 12 дней, в течение которых прошли, проплавали, проехали 1700 км, было не голодно и иногда даже не холодно.

Сначала про «проехали». Вариантов автопутешествий по Исландии есть три.

Первый — то, что на постсоветском туристическом пространстве принято называть «по золотому кольцу». Тут все просто — выезжаешь на автобан и гонишь по карте/gps, догоняя и обгоняя туристические автобусы (можно вообще сэкономить и в них подсесть), заполненные в основном китайцами. Многое увидишь, в Исландии побываешь, фото в стиле «Ух я на фоне ух какой красоты!» в соцсети выложишь и гифтов привезешь. «Ух я» — где-то плюс-минус на неделю: все чинно, благородно, фотогенично и никаких специальных машин для этого драйва (в прямом смысле) не нужно.

Второй вариант — драйвовый. Во всех смыслах. И для этого нужны проходимые машины. У нас их было четыре. Главные ставки делались на две тойоты. В итоге где-то уже на третий день путешествия команда по рации от старшего группы: «Датсуны, вперед!» воспринималась как приказ. Тойоты конфузливо прижимались к обочине, а датсуны смело первыми проходили вброд речушки, тропя путь своим более раскрученным сестрам.

Третий вариант — автокемп («дом на колесах») — мы решили отложить на будущее, но их прокат в Исландии налажен — на любой вкус, мощность машины, комфорт внутри нее, толщину кошелька и сложность дороги.

О них, родимых. На большинстве из них стоят указатели с предупреждением, на какой по проходимости машине можно по ней ехать. Если взял менее вседорожную и застрял, тебя, конечно, вытащат, но при этом мало того, что заплатишь за услуги эвакуаторов, так еще и штраф за то, что нарушил предписание местного «автодора». Незнание, как известно, не освобождает…

При этом исландцы не наживаются на незнающих туристах. Первое, что нас встретило одном из отдаленных кемпингов, куда мы по бездорожью добирались полдня, — объявление, в котором английским по белому было написано: «Уважаемые путешественники! Советуем завтра до вечера покинуть эту территорию, так как по прогнозам ожидается снегопад и выехать отсюда будет проблематично».

Я буквально умилился этому объявлению, на минуту представив, сколько денег могли бы заработать на нас хозяева кемпинга во время этой снежной «мышеловки».

Дороги во внутренней, «не золотокольцевой», Исландии безлюдны и безмашинны. Они — в овцах. Иногда — до горизонта.

Иногда овцы гонят по обочине дорог свой обслуживающий персонал в виде людей. Плохое обслуживание приводит к пробкам. В одной из них мы простояли минут 40. Первые минут 15 я снимал этот могучий поток. Потом надоело, потому что конца и края этому овечьему раю не было. И уже когда горизонт таки начал понемногу выползать из-за их шкур, одна из овец решила, видимо, развлечься, устроив шоу «Поймай меня, если сможешь».

Ловили ее в пешем и конном порядке (ковбои в Исландии на лошадках с потрясающими прическами), с улюлюканьем и гигиканьем. Без толку. В итоге вернул заблудшую в стаю вожак. Породистый. Аристократичный. Вождь, одним словом. (Я ж думаю, — суп от 500 гривен…). Еще и на меня по дороге наорал, когда я оказался на его пути.

Еще об овцах. Не будьте овцами, друзья. Единственное, что по-настоящему обязательно для покупки в Исландии, — это термобелье. Да — дорого. Но это правильная «термуха» из правильных овец. Правильнее не бывает. Все остальные штуки, начиная от знаменитых свитеров (в них у нас не походишь — нет такого холода, а ходить в нем одном, как это делают в Исландии, — в Украине неправильно поймут), — исключительно для пожарить шашлык зимой на даче со словами «вот я был в Исландии».

Посвящу абзац шоколаду. Да, в каждом исландском магазине его много, и он с разными красивыми аутентичными этикетками (гейзерами, тупиками, вулканами, айсбергами и т.д.). Его очень хочется купить, его очень хочется подарить кому-нибудь со словами «вот тебе из Исландии». Я купил. Никому не подарил. Сначала съел одну. И мне стало стыдно. Дарить.

Смерть привезенного мной в Украину исландского шоколада была долгой и мучительной.

Умер он только под вторую бутылку виски (понимаю, что пошло) при распитии с друзьями (они привыкли к моему странному юмору) со словами: «Вам уже пофигу, черти, закусывайте исландским шоколадом — он все равно невкусный».

Вот так замысловато, посредством всего одного абзаца, от шоколада через виски я перешел ко льду.

Айса в Исландии, как вы понимаете, хватает. И видел я его много, всякого и разного. Даже в супермаркете. Но самый настоящий исландский айс — в айсбергах. Они там многовековые, понемногу откалываются и плывут себе, вальсируя по течению. Подплываем к ним на амфибии.

В удовольствие за 30 евро встроена опция — откалывание льда специальным молоточкам и раздача алчущим. Клянусь, еще никогда я так не алкал виски. В стакане. Во фляге-то он был. Но исландский айс, отдолбленный от многовекового айсберга, предательски в нее не пролазил.

Совет: если поплывете посмотреть/поесть многовековые исландские льды и решите взять с собой виски, захватите и стаканы.

А если решите поглядеть и на китов (билет 50 евро), то запасайтесь противоукачивающими таблетками. Китов я толком не видел (пару раз хвостиком махнули), зато китайцев с расширенными глазами, которых тошнило, шатало вместе с волнами от одной палубы к другой, насмотрелся, наверное, на всю оставшуюся жизнь.

Хвосты китов, айсберги, шоколад (прости, Господи), ледники, овцы, — это все пейзажная лирика. Большинство едут в Исландию за гейзерами. Запах их серы — пожалуй, единственное, что заглушало шпротное амбре, исходившее от меня.

Исландские гейзеры больше всего мне напоминали депутатов Верховной Рады. Одни из них спят, вторые просто булькают, третьи собирают вокруг себя туристов, которые на разных языках громко дают обратный отсчет в ожидании их очередного взрыва.

А когда он случается, вопят на разных языках от оргазма. Это не для красного словца — пара девушек и парень записали забавное видео на фоне гейзера со вдохами, вздохами и последующим…извержением. Стоящие рядом японцы немедленно попросили скинуть его по блютузу для какого-то своего пошловатого хентая и даже предложили денег.

Последний гейзер, который встретился нам на обратном пути в Кефлавик, напомнил мне Надежду Савченко. Ему взбрело в голову извергнуться в чистом поле. Рядом не было ничего. От слова «совсем». Только опора ЛЭП и с десяток заблудших овец. Посмотрели они на «Надежду», поблеяли немного и вновь улеглись на траву, умиротворенно глядя на Исландию. Свою Исландию.

Правда, друзья, это их Исландия. Это их горы, вулканы, ледники, нацпарки, стейки, термобелье, свитера и т.д. Мы в их Исландии (включая местных) — просто гости. Будет возможность — съездите погостите. Исландия стоит того, чтобы увидеть ее своими глазами, а не на фото, какими бы потрясающими они ни были…


Исландия: обязательно к просмотру

 

round-cat

 

Дмитрий Гозак,
руководитель Клуба
активных путешественников PlanB

 

 

По Исландии, если вы самостоятельно хотите увидеть все ее разнообразие, нужно ехать минимум дней на 10 и желательно на джипе. Рекомендую начать с нацпарка Тингведлир (они, кстати, все бесплатные).

Отдельная история — термальные зоны, гейзеры Гейсир и Строккур, водопад Гюльфосс, цветные земли Маналаугар, где можно подняться на вершину высотой в 945 м и посмотреть на то, как мы, наверное, представляем себе Марс. Это все на юге страны.

Затем советую (если погода и время позволят) совершить марш-бросок через центр Исландии. Он займет световой день и в основном проходит по грунтовым дорогам. Потому и нужны джипы. По дороге, обещаю, скучать не будете: придется переправляться через броды, вам встретятся водопады, ледники и прочие прелести яркого в своей суровости исландского ландшафта.

Скорее всего, ваш маршрут будет проложен в Аккурейри, где вас ждут киты. После них рекомендую выдвигаться к знаменитому стратовулкану Миват, где можно побродить по кратерам. Недалеко находятся пещера с термальной рекой, серные фумаролы, грязевые вулканы и самый мощный в Европе водопад Деттифосс.

Дальше через уникальную плотину и долину водопадов можно попасть в город Хефн, откуда прямой путь к звезде Исландии — ледниковой лагуне Йёкюльсаурлоун, где можно поплавать среди айсбергов.

И наконец, если вы еще успеете заскочить на черные вулканические пески Вики и водопад Скогафосс, то считайте, что Исландию (хоть и по минимуму) вы увидели.

Фото: Константин Николаев, Валентина Аргентовская

Похожие записи